Как построить гараж на даче. Гараж на даче: какой и как построить. Основные этапы строительства гаража

Куда прячут от непогоды своих железных коней автолюбители? Ответ на этот вопрос прост. Конечно, в гараж! Там и сухо, и тепло, и инструмент под рукой. Но как построить его самостоятельно, с минимальными вложениями и максимальным качеством - вопрос, интересующий многих владельцев автомобилей. Для этого и существует каркасный гараж. Его строительство не вызывает трудностей, не требует чрезмерных финансовых затрат.

Преимущества и недостатки каркасного гаража

В первую очередь необходимо отметить плюсы каркасного гаража. Главное преимущество - это его стоимость. Несмотря на то что больших финансовых затрат данная постройка не требует, хорошее качество и долговечность обеспечены. Это ещё один положительный момент. В этом доме «железному коню» будет и сухо, и уютно, и тепло. Причём можно сделать каркасный гараж своими руками.

Ещё одним несомненным достоинством данного строения является то, что его возведение не требует привлечения дополнительных сил, т. е. специалистов. С постройкой можно справиться самостоятельно. И много времени работа не займёт.

Единственным минусом каркасно-щитового строения является то, что основной её материал - это дерево. А оно, как известно, пропускает и влагу, и холод. Поэтому каркасный дом для авто нужно хорошо гидроизолировать и утеплить.

Фотогалерея: каркасно-щитовые гаражи

Готовый каркасный гараж Каркасный гараж в процессе сборки Каркасный гараж в процессе сборки

Составление подробного проекта: схема, чертёж, план

Перед началом работ необходимо подготовить некоторые документы. Без них строительство будет сильно затруднено. Это планы, чертежи и пояснительные записки. В них намечены все расчёты и замеры.

Подготовив необходимые эскизы, вы значительно сократите время, нужное для постройки гаража. Но не каждый автолюбитель может похвастаться навыками чертёжника и художника. Поэтому, чтобы основательно подготовиться, нужно либо обратиться к профессионалу, либо найти информацию в открытом источнике.

Каркасный гараж своими руками: пошаговая инструкция

Вся работа происходит в несколько этапов. Каждый из них очень важен для получения качественного результата, поэтому никакой из них упускать нельзя.

Выбор участка для строительства

К данному этапу нужно отнестись ответственно. Неправильный выбор расположения гаража может привести к неприятным последствиям. Для этого нужно учесть несколько факторов:

• выбирая место, хорошо продумайте подъезд к нему на вашей машине;
• не стоит строить гараж под определённое авто (нужно заранее подумать, сколько машин при желании можно вместить в построенный гараж);
• участок необходимо тщательно подготовить: убрать весь мусор и растительность, выровнять и утрамбовать землю.

Сколько материала нужно

После того как выполнена вся бумажная работа, необходимо приобрести требуемые материалы и инструменты, которые понадобятся для строительства.

И сразу встаёт вопрос: какой каркас лучше выбрать? Металлический или деревянный. Деревянный обойдётся дешевле, к тому же он экологически чист и лёгок в обработке. Металлический будет дороже, но зато он более прочен. Тут всё индивидуально, на усмотрение хозяина.

Помимо материала для каркаса, следует купить и большое количество брусьев для стен (сечение 100х100, 100х50 см). Они могут быть из липы, осины или лиственницы.

Бетонный раствор вам понадобится для того, чтобы залить фундамент. Ещё нужно подготовить:

• молоток;
• совковую лопату;
• уровень;
• перчатки;
• опалубку (доски для неё).

Это минимум инструментов для начала работы.

Фотогалерея: металлические и деревянные каркасы для гаража

Каркас гаража из металлического профиля будет стоит дороже Материал для каркаса нужно нужно выбирать с учетом собственных возможностей Каркас гаража из дерева более легкий и простой в использовании

Технология возведения фундамента своими руками

Фундамент в данной конструкции должен быть очень прочным. Есть 3 варианта на выбор:

1. Столбчатый (свайный) не очень удобен из-за того, что обычно на нём устанавливаются более лёгкие строения. Такой фундамент больше подходит для возведения бани или беседки.
2. Монолитная плита будет идеальной для возведения каркасного гаража. Заливая её, не забывайте об обязательном армировании и монтаже стяжки пола. Недостаток такого варианта состоит в том, что бетон очень медленно застывает, чего иногда приходится ждать целый месяц. А продолжать дальнейшие действия можно только тогда, когда всё окончательно высохнет.
3. Ленточный. Этот тип самый выгодный. Он дешевле плиты, и монтаж не такой длительный.

Пошаговая инструкция возведения ленточного фундамента

Процесс происходит в несколько этапов:

Во время выполнения последнего этапа работы необходимо руководствоваться несколькими правилами:

• делать это нужно одновременно;
• проткнуть его арматурой для удаления из смеси лишнего воздуха либо проработать раствор специально предназначенным для этого вибратором;
• накрыть всё полиэтиленом;
• несколько дней подряд увлажнять поверхность, поливая её водой;
• отшлифовать плоскость;
• покрыть фундамент рубероидом для гидроизоляции.

Фотогалерея: процесс создания ленточного фундамента

Устройство фундамента Опалубка и армирование Процесс заливки ленточного фундамента бетоном

Монтаж пола

Участок для будущего пола нужно засыпать тонким слоем гравия. Сверху уложить армирующую сетку и залить бетон. Когда он застынет, постелить рубероид, положить брусья и к ним прибивать настил. Так делается простой деревянный пол. Но он может быть и другим.

Если был монтирован фундамент на сваях, то технология укладки пола не требует засыпки слоя гравия. Достаточно просто уложить деревянные доски, которые в дальнейшем немного укрепить.

На этом этапе нужно продумать и сделать смотровую яму и погреб при необходимости.

Фотогалерея: разновидности напольных покрытий

Яркий гаражный пол из плит ПВХ Пол в гараже из керамической плитки Наливной пол в гараже Бетонный пол в гараже можно не покрывать деревянными досками, а просто покрасить Простой бетонный пол без дополнительной отделки Деревянный пол - бюджетный вариант для гаража

Постройка каркаса из металла или дерева

Данное сооружение можно построить на основе металлического или деревянного каркаса. Рассмотрим оба варианта.

Металлический каркас из профильной трубы

Каркас из металла характеризуется высокой прочностью: он устойчив к огню и механическим повреждениям, однако гораздо дороже деревянного. Только вот работать с ним нужно тому, кто умеет пользоваться специальным инструментом, например, болгаркой, сваркой, дрелью. Для того чтобы сделать каркасный гараж из трубы своими руками, вам понадобится металлопрокат либо гнутый металлопрофиль, для дальнейшей обшивки стандартными стальными или профилированными листами соответственно.

Нижняя часть каркаса крепится к фундаменту анкерами и сваркой. Можно воспользоваться и саморезами, но такое крепление будет менее надёжным. Далее по углам следует установить стойки. К нижней части каркаса и анкерам приложить профили уголками наружу и приварить. Затем требуется собрать верхнюю часть «скелета» и соединить её с опорами. И, наконец, приварить дополнительные вертикальные стойки и горизонтальные рёбра по периметру.

Нужно обязательно позаботиться о профиле над местом, где будут ворота, иначе монтаж гаражных дверей в дальнейшем станет проблематичной.

Выбор крыши на усмотрение хозяина. Она бывает односкатная, двускатная или плоская.

Каркас для гаража можно приобрести и в готовом виде. Это намного выгоднее, и установка будет проходить быстрее.

Достоинства и недостатки деревянного каркасного дома для машины

Каркас из брусьев обойдётся дешевле металлического. Строиться он тем же методом: выстраивается нижняя часть, стойки вертикальные и промежуточные, верх и т. д. Но в отличие от металлического каркаса на материале тут экономить не стоит. Лучше купить качественный брус.

При работе с деревом допускается использование саморезов и гвоздей (кроме места соединения фундамента и нижней части каркаса, тут оставить анкера.). Зазоры между стоек должны быть от 30 до 120 сантиметров.

Обшивка и утепление

Стальные или профилированные листы пригодятся вам для обшивки металлического каркаса. Они точечно привариваются к вертикальным стойкам, а когда все стены будут закрыты, стыки листов нужно обработать сваркой.

Второй метод обшивки можно использовать как для металлической, так и для деревянной конструкции. Саморезы нужно крепить к профилю и вкручивать в каркас, обязательно фиксировать при этом шайбами. Листы выкладываются внахлёст сверху вниз, чтобы не попадала вода внутрь гаражного сооружения.

Плиты «Изоплаат» отлично подойдут для наружной обшивки постройки. Ещё одним хорошим материалом для внешней отделки будут плиты ОСБ.

Утеплять каркасный гараж надо обязательно, поскольку автомобилю пониженная температура может навредить. Материалами для этого вам послужат минеральная вата, стекловата, пеноплекс, пенополистирол, отражающая теплоизоляция и другие материалы. Они бывают рулонные, плиточные и напыляемые. К каждому есть своя технология монтажа и рекомендации производителя.

Фотогалерея: варианты утепления

Стекловата - бюджетный вариант утепления Пенополистирол характеризуетсяустойчивостью к огню
Такой вариант утеплителя позволит сохранять прохладу в жаркое лето

Видео: как самостоятельно построить гараж всего за 132 часа

Каркасный гараж - это не только один из дешёвых способов строительства, но ещё и самый быстрый. Вы сможете монтировать его самостоятельно, и, устраивая посиделки с друзьями, рассказывать им, что от фундамента до крыши сделали всё сами. Это действительно стоящее вложение.

Приступая к возведению гаража, большинство людей задаются вопросом: как это сделать с минимальными затратами средств и времени? Если вас этот вопрос тоже интересует, предлагаем ознакомиться с представленной статьей, в которой мы подробно рассмотрим процесс возведения недорого гаража в сжатые сроки.

Как удешевить строение – каркасная технология или легкий бетон

Гараж из традиционных материалов, к примеру, из кирпича будет стоить дорого, да и процесс его строительства небыстрый. Поэтому, чтобы решить поставленную задачу, следует прибегнуть к современным технологиям и дешевым строительным материалам. Что касается бюджетных технологий, бесспорным лидером является каркасное строительство. Принцип его основан на возведении каркаса из бруса, который обшивается листовым материалом.

Построить такой гараж можно очень быстро, при этом он получится достаточно прочным и способным надежно защитить автомобиль от различных негативных воздействий окружающей среды. А если его утеплить и обеспечить обогрев, то в таком гараже вы сможете комфортно заниматься обслуживанием авто даже в зимнее время. Единственный минус заключается в том, что его основа деревянная, поэтому долговечность строения несколько ограничена, особенно если за ним не ухаживать.

Если вы не хотите строить каркасный гараж, можно пойти по второму пути – использовать дешевые материалы для стен, такие как:

• блоки из легкого бетона (газобетона, пенобетона или полистиролбетона);
• шлакоблоки;
• керамзитобетонные блоки и т.д.

Технология строительства из этих блоков практически такая же, как и строительство из кирпича. Но за счет того, что один блок по размеру равен нескольким кирпичам, скорость кладки в несколько раз увеличивается. Стоят такие блоки в сравнении с тем же кирпичом недорого, так как они пустотелые, к тому же изготавливаются из дешевых материалов.

Учтите, что гараж из пористых бетонных блоков требует наружной отделки, так как этот материал хорошо впитывает влагу. Если стены не отделать, срок службы строения сильно сократится.

В качестве примера рассмотрим, как дешево построить каркасный гараж, так как его технология кардинально отличается от возведения кирпичной или блочной конструкции.

Создаем проект – все нюансы должны быть на бумаге

Прежде чем начать строительство гаража своими руками, подготовим проект. В первую очередь нам надо определиться с размерами будущего строения. Так как наша задача заключается в том, чтобы построить бюджетный гараж, оптимальные размеры 4х6 м. Их будет вполне достаточно практически для любого автомобиля. Конечно, при необходимости вы можете подкорректировать размеры "под себя".

Затем составляем чертеж каркаса. Его основой служат стойки, которые установим по углам, а также вдоль стен с шагом 60 см. Снизу и сверху стойки свяжем обвязкой. Для придания конструкции жесткости стойки укрепим распорками и перемычками. Чтобы удешевить строительство, крышу сделаем односкатной. Для этого одна стена должна быть выше противоположной. Лучше всего сделать высокой стену со стороны въезда, чтобы вода с крыши стекала за гараж. Нарисовать каркас можно даже от руки, главное – не забываем указать размеры всех деталей в миллиметрах.

Еще один момент, с которым нам необходимо определиться на этапе проектирования, это фундамент. Если грунт неустойчивый, к примеру, болотистый, фундамент делаем плитным. Практически во всех остальных случаях оптимальным решением является ленточный мелкозаглубленный фундамент, что связано с минимальным весом строения.

Подготовка основания – делаем гараж устойчивым

Вне зависимости от того, каким будет фундамент, вначале готовим площадку: наносим разметку и снимаем верхний растительный слой грунта. Если фундамент будет ленточным, по периметру прокапываем траншеи глубиной около полуметра. Если фундамент плитный, углубляем всю площадку примерно на 40 см. Дно траншей или площадки засыпаем песком на 20 см и тщательно утрамбовываем.

Учтите, что на обустройство фундамента, если его заливать самостоятельно, уйдет примерно месяц, так как бетон набирает прочность в течении 28 суток. Чтобы ускорить процесс, можно использовать готовые фундаментные плиты или блоки. Но в этом случае увеличатся финансовые затраты. Поэтому вы должны решить сами: что для вас важней – стоимость или скорость строительства.

Чтобы сделать фундамент полностью самостоятельно, устанавливаем опалубку из досок, влагостойкой фанеры или OSB. Важным элементом фундамента является армирующий каркас. Для ленточного фундамента делаем каркас из арматуры в виде прямоугольного параллелепипеда. Диаметр арматуры должен составлять 0,8 мм. Для плитного фундамента каркас выполняем из сетки с ячейкой 200х200 мм и диаметром арматуры 0,8 мм. Сетку укладываем в два слоя на расстоянии около 150 мм.

Опалубку заливаем бетоном марки М200, утрамбовываем и выравниваем. Спустя 28 суток после заливки поверх фундамента (между стенами и основанием) настилаем пару слоев рубероида или другого битумного гидроизоляционного материала.

Если вы решили сделать ленточный фундамент из готовых блоков, их просто укладываем в подготовленные траншеи и скрепляем между собой цементным раствором. Точно так же укладывается и плитное основание из готовых плит. Единственное, для выполнения этой работы потребуется подъемная техника.

Возведение коробки – собираем "скелет" и обшиваем его

Теперь, когда основание готово, нужно сделать каркас. Работу начинаем с укладки нижней обвязки по периметру фундамента. Для этого используем брус сечением 100х100 мм, закрепляем его на бетоне при помощи анкеров. Между собой соединяем брус в углах "в полдерева" и скрепляем саморезами и уголками.

Далее устанавливаем стойки 100х100 мм по углам строения и выравниваем по вертикали. Для крепления стоек к нижней обвязке используем шурупы и стальные уголки. Дополнительно укрепляем стойки подкосами, которые можно сделать из досок толщиной 20-30 мм. Сразу же все угловые стойки связываем сверху обвязкой из бруса 100х50 мм. После этого устанавливаем стойки вдоль стен с шагом 600 мм. Стеновые стойки можно сделать из досок толщиной не менее 30 мм и шириной 100 мм. Фиксируем и укрепляем их так же, как и угловые стойки.

Затем со стороны въезда устанавливаем стойки 100х100 мм, к которым будут крепиться ворота, и соединяем их вежду собой балкой такого же сечения. В результате сформируется проем. Чтобы укрепить его, можно установить по периметру металлическую раму из уголка или швеллера.

Прежде чем приступить к сборке каркаса, все доски и брус обработайте огне- биозащитной пропиткой, которая увеличит долговечность конструкции.

Далее выполняем каркас кровли. Для этого укладываем на мауэрлат (верхнюю обвязку каркаса) стропила из досок 30х100 мм. Так как односкатная кровля будет подвергаться большой снеговой нагрузке, шаг между стропил делаем не более 40 мм. Чтобы надежней закрепить стропила, в мауэрлате делаем пропилы по толщине стропил. К торцам стропил по периметру прибиваем доску шириной 100 мм.

Теперь, когда каркас готов, сразу же можно обшить стены. Чтобы строение получилось теплым, пространство каркаса заполняем минеральной ватой в плитах. Этот утеплитель дешевле многих других теплоизоляционных материалов, но в то же время долговечен, пожаробезопасен и, главное, обладает низкой теплопроводностью.

Со стороны помещения стены обтягиваем пароизоляционной пленкой. Чтобы пароизоляция получилась герметичной, стыки полотен пленки делаем с нахлестом и проклеиваем двусторонней клейкой лентой. С наружной стороны стены точно так же обтягиваем ветро- влагозащитной мембраной и качественно герметизируем стыки.

Чтобы между обшивкой и пленками оставался вентиляционный зазор, к стойкам крепим обрешетку из деревянных реек толщиной не менее 20 мм. Для крепления реек используем обычные шурупы. Чтобы сэкономить, наружные стены не будем предварительно обшивать OSB плитами, а сразу установим сайдинг. Единственное, желательно использовать прочный металлический сайдинг.

Для крепления сайдинга по периметру стен снизу шурупами крепим стартовую планку, а также на все углы устанавливаем угловые профили. Затем панели сайдинга просто заправляем в угловые профили и крепим к обрешетке шурупами. С внутренней стороны гараж можно обшить любым листовым материалом, таким как фанера или OSB. Закрепить обшивку на обрешетке можно гвоздями или шурупами.

При монтаже OSB плит или фанеры не забудьте обеспечить деформационные швы толщиной около 5 мм. Эти швы следует заполнить герметиком.

Укладываем кровлю – делаем помещение сухим и теплым

Теперь приступаем к монтажу крыши. Так как стропила уже имеются, осталось уложить кровельный пирог. Начинаем работу с крепления пароизоляции и обрешетки с внутренней стороны гаража. Рейки обрешетки располагаем обязательно поперек стропил. С наружной стороны между стропил укладываем утеплитель.

Затем на стропила настилаем супердиффузную гидроизоляционную мембрану. Как и на стенах, на крыше мембрана дополнительно фиксируется рейками, которые служат контробрешеткой. Поверх контробрешетки укладываем перпендикулярно стропилам доски толщиной 25-30 мм с шагом около 30 см.

Теперь нужно уложить кровельное покрытие. Отличным решением для нашей постройки является профнастил – это недорогой и долговечный материал. Листы профнастила укладываем с продольным и поперечным нахлестом и крепим к обрешетке шурупами. Крепежи располагаем через волну в шахматном порядке. Можно использовать и другой вариант кровельного покрытия, к примеру, шифер, который тоже стоит недорого. Принцип его монтажа напоминает укладку профнастила, только вместо шурупов используем шиферные гвозди.

На этом гараж практически готов, теперь осталось установить ворота. Чтобы сэкономить, можно подыскать по объявлению подходящие б/у металлические ворота. Если не плитный, в завершение работы делаем пол. Для этих целей можно уложить тротуарную плитку или залить бетонную стяжку.

На этом работа завершена. Если все действия будут выполнены правильно, в итоге гараж получится не только прочным и долговечным, но и теплым. При этом стоимость его получится в несколько раз ниже традиционного гаража из кирпича.

На некоторых участках гараж появляется раньше дома. Самим можно и в палатке переночевать, а машину — поставить под крышу. Потому вопрос о том, как построить гараж своими руками не праздный. Начинаем с выбора места.

Выбор места

Выбор места для гаража — непростая задача. Очень хочется, чтобы было удобно им пользоваться, но при этом чтобы постройка не портила внешний вид участка. Сразу надо определиться будет он отдельно стоящим или пристроенным к дому или другому зданию на участке.

• Отдельно стоящий. Этот вариант выбирают в том случае, если дом уже построен и/или форма участка такова, что подъездные пути занимают слишком много места. В этом случае имеет смысл вынести постройку ближе к въездным воротам, или сделать так, чтобы ворота гаража открывались прямо на улицу.
• Являющиеся частью постройки. Это может быть дом или хозблок, а сам гараж может строится вместе с зданием, или пристраиваться позже. Хорош в том случае если дом построен близко к границе участка. Привлекателен тем, что нет необходимости думать о том, как его отапливать и тянуть дополнительные коммуникации.

При самостоятельном строительстве гараж чаще всего ставят отдельно, так как пристройка к уже существующему дому требует серьезных мер по усилению фундамента, а это точно недешево. Дешевле будет построить отдельно. Только при выборе места надо иметь в виду, что расстояние до соседского участка должно быть не менее 1 м, а вход на расстоянии не менее 10 метров от окон соседа. Также нормируется расстояние до ближайшего жилого дома. Оно должно быть более 9 метров, если дом из негорючего материала и 15 метров, если дом пожароопасен.

Ворота открываются прямо на улицу — один из неплохих вариантов

Размеры и конструкции

Сначала надо определиться для каких целей будет использоваться гараж. Если это только место стоянки, размеры можно делать впритык — к габаритам машины добавить по метру в длину и ширину. Этого для места стоянки хватит. Если в гараже будут проводиться еще и ремонтные работы, понадобится подъемник или смотровая яма, куча оборудования и запчастей, то размеры должны быть больше. Желательно оставить хотя-бы по метру по бокам и столько же впереди. Сзади по-прежнему достаточно полуметра. Если же гараж использоваться как мастерская или как клуб, размеры могут быть еще больше. Ограничения только в имеющихся площадях и бюджете на стройку.

С ямой или без

Самое важное — определиться будете делать яму или нет. От этого зависит как и какой будете делать фундамент. Можно сделать под гаражом подвал, а яма будет «входом» или только частью занятого пространства. Вариант привлекательный, но дорогостоящий и требующий больших объемов земляных работ.

Второй вариант более экономичный: только яма глубиной 1,8-2 метра и шириной около 1 метра. Ширина такая оптимальна, а вот высота зависит от роста и лучше этот параметр выбрать индивидуально: глубина должна быть на 15-20 см больше вашего роста. Длинна ямы — порядка 2 м. Этого достаточно для осмотра любого легкового авто.

Еще проще реализуется пол в гараже без ямы. Тогда просто заливается без всяких сложностей.

Фундамент для гаража

Фундамент под гараж без ямы может быть любым, хоть ленточным, хоть свайно-ростверковым. Другой вопрос в том, что все равно придется заливать пол. А раз так, то проще уже сделать сразу монолитную армированную плиту и не делать сначала фундамент, а потом пол.

Ленточный — монолитный и сборный

Свайный или свайно-ростверковый

Экономичный фундамент, который почему-то редко используется под гаражи. Свайный в чистом виде под гараж не очень подходит — пол получается приподнятым над землей, но если сделать заезд, о можно и его использовать. Он и свайно-ростверкостверковый низким ростверком — отличный вариант для пучинистых грунтов (глина, Суглинки с высоким уровнем грунтовых вод).

Свая связывается с ростверком — это свайно-ростверковый фундамент

При изготовлении ссвайно-ростверкового по периметру копают неглубокий котлован в виде ленты (около 40-50 см глубиной). В ней с шагом в 1,5-2 метра бурят скважины ниже глубины промерзания грунта, в них вставляют опалубку (пластиковую трубу или свернутый в рулон рубероид). Внутрь опалубки ставят три-четыре прутка арматуры с выпуском на 70 см и заливают бетоном. После ставят опалубку на ленту и вяжут арматурный каркас для ленты, связывая ее с выпусками арматуры свай. И ее тоже заливают бетоном.

Монолитная плита

Для любого типа грунта подходит . По периметру она делается больше чем размеры гаража минимум на 30 см. Снимают грунт, копая котлован глубиной в 40-45 см. Выравнивают дно, насыпают слой гравия. Толщина его порядка 20-25 см. Гравий хорошо трамбуют, используя по возможности виброплиту.

По периметру ставят опалубку, на утрамбованную подсыпку кладут арматуру с шагом в 15-20 см (вдоль и поперек, получая клетку). Используют обычно 10-14 мм в диаметре, два яруса армирования, расстояние между которыми порядка 20 см. Все это заливается бетоном марки М 250 — М 300.

Из чего делать стены

Чаше всего стены в гараже делают из строительных блоков. Это может быть (пеноблок и газоблок), а может с заполнителем из шлака или керамзита. Хороши они тем, что сами по себе теплые и с последующим отоплением гаража проблем не возникает: достаточно небольшой печки для того чтобы нагреть воздух до нормальных температур. Правда, при таком выборе необходима наружная отделка. Ее, как правило, делают такой же, как на доме или максимально похожей.

Вторая популярная технология строительства стен гаража — каркасная. Каркас делают из металлической профильной трубы или пропитанного антипиренами (снижающими горючесть добавками) деревянного бруса. Обшивка может быть любой — от листового металла до сайдинга (на металле), вагонки, имитации бруса, фанеры (влагостойкой) или ОСБ. Да, некоторые материалы горючи и их не назовешь надежными, но если нужен дешевый гараж, например для дачи, и только в качестве временной стоянки, то почему бы и нет.

Ворота

Ворота для гаража могут быть распашными, откатными, подъемными. Распашные — самые простые и всем хорошо знакомые. При желании их можно автоматизировать (как читайте ).

Отопление и утепление гаража

Если планируется использовать гараж круглый год, надо или стены сразу делать теплыми (из блоков с низкой теплопроводностью) или утеплять построенные по каркасной технологии. Материалы для утепления стандартны: минеральная вата, полистирол (экструдированный или обычный пенопласт). Есть еще вариант негорючего утеплителя, который в случае с гаражом просто отличный вариант — пенобетон малой плотности. Его можно заложить между стойками каркаса. Негорюч, недорог, хорошо держит тепло. Плохо только, что на него ничего не повесишь, но есть же стойки каркаса, вот на них и можно крепить.

Есть два типа организации отопления в гараже: постоянное и периодическое. Постоянное может быть отдельным или частью отопления дома. Если делать отдельно — это та же домовая система, только в меньшем объеме. Получается дорого и сложно: отдельный котел, который тоже надо обслуживать и контролировать.

Один из вариантов организовать отопление в гараже — дотянуть ветку из дома. Но тут тоже непросто: трубопровод, требующий хорошего утепления, большой объем земельных работ для его прокладки, причем, желательно не просто в землю, а в канализацию.

Периодическое отопление — печки типа буржуек и их модификации. Их топить можно дровами, всяким горючим хламом, которого обычно имеется достаточно. Но наиболее привлекательной выглядит мысль сделать печку на отработке — топлива вокруг полно, и задаром (или почти). Конструкции есть разные, описаны они с статье « «.

Этот тип отопления организовать проще всего: поставил печку и топи, но и комфорта меньше. Во-первых, тепло в основном возле печки, а во-вторых, приходите-то вы в холодный гараж и пока растопите, пока начнет он прогреваться…

Чертежи и схемы

Фотоотчеты со строительства

Часто суть технологических процессов по словесному описанию понять сложно, а вот рисунки или фото помогают уложить все по местам. Больше вопросов возникает о каркасных гаражах. Они получаются самыми дешевыми и строятся быстро. Несколько примеров приведем ниже.

Каркасный гараж из дерева

Гараж строился 4*6,5 м, с беседкой 4*2 м. Пиломатериалы завезены загодя, пропитаны антисептиком и сложены в проветриваемые штабеля — сушиться.

Фундамент сделан столбчатый. Ручным буром сделаны скважины глубиной 150 см, диаметр 35 см. В них выставлены гильзы из рубероида, вставлены три прутка пластиковой арматуры, залиты бетоном.

Через две недели, когда бетон почти готов, начали ставить стены. Первой собрали нижнюю обвязку. Использован брус 150*100 мм. Обвязку установили с трех сторон, четвертая осталась открытой — тут будет въезд.

Проблемной оказалась связка с пластиковой арматурой. Не особо удачная идея: просверлить под нее дырки просверлили, а как дальше крепить — непонятно. Закрепили анкеры в бетон (по два на столб), а дырки с арматурой залили эпоксидкой. Помогут они или нет непонятно, но надеемся хоть как-то держать будет.

Далее над каждым столбиком (шаг 1,5 метра) ставили стойки. Их надо ставить строго вверх, без отклонений, иначе конструкция будет неустойчивой — появятся распирающие нагрузки. Начали с углов. Одну выставили, зафиксировали временными укосинами, потом прибили, перешли к следующей. По выставленным угловым ровняли остальные, не забывая проверять вертикальность (отвесом, так как уровень дает погрешность). Крепили на гвозди, усиливали металлическими монтажными пластинами.

Чтобы свободные концы нижней обвязки не разъезжались, их скрепили временно, доской.

После установки всех стоек внизу прикрепили лаги. Они придали жесткость, а она нужна, так как будем лезть вверх и крепить верхнюю обвязку.

Продолжаем собирать каркас гаража

Когда все балки установлены и собраны, начинаем собирать стропильную систему. Крышу решено делать скошенную, причем она временная. Впоследствии гараж будет примыкать к дому (это первая постройка на участке).

Собрав нужное количество ферм установили на верхнюю обвязку. Фиксировали кусками досок к стойкам с двух сторон, потом забивали гвоздями, усиливали уголками на саморезах.

Стропила тоже надо ставить точно вверх, иначе крышу зимой уведет. Потому насколько правильно стоит проверяли часто: перед тем как забить, и после….

После того как все установлены и закреплены, настелили обрешетку. На нее пошла доска 40*150 мм, укладывали с зазором 40 см.

На обрешетку набили профнастил.

Начали делать зону крепления ворот. Установили балку вверху и по бокам.

Ворота будут подъемно-поворотными. Под них внутри варится каркас, по которому они будут отъезжать. Из профильной трубы 25*50 мм варится рама ворот по размерам проема (с небольшим зазором).

Крепить листы надо с зазором около 10 мм. Для влажностно-температурного расширения.

Работы еще много, но в основном все готово. Внутри насыпали щебень, пока пол не заливали, но машину уже можно ставить, как и пить чай в беседке))

Гараж своими руками на ленточном фундаменте

Гараж на две машины (отдельные боксы) неотапливаемый. Строили на песчаной почве с низким расположением подземных вод. Потому фундамент мелкозаглубленный. Выкопали по периметру траншею, выставили опалубку, связали арматурный каркас. Все как обычно. Залили бетоном.

Внутри ленты вынули лишний грунт, выровняли котлован. Дно застелили и засыпали песком. Его пролили и утрамбовали (виброплитой).

Утрамбованный песок

Сверху уложили полиэтиленовую пленку (для гидроизоляции), уложили металлическую сетку и залили бетоном М300.

Высота стяжки — 10 см. Оставили на 2 недели схватываться. Затем начали ставить каркас. На сам каркас и стропильную систему пошли доски 50*150 мм, распорки и укосины сделаны из 100*25 мм.

В углах, поставлены дополнительные доски — для усиления. Также усилены стойки в местах крепления дверей и окон. Шаг установки!гуляет» — размеры небольшие, а надо то дверной блок, то оконный поставить. Остальные делил как получится, но больше 60 см не делал.

Сразу собиралась и стропильная система. Так как посередине проходили несущие балки, на них и опирали стропильные ноги. Их ставили а расстоянии около 50 см. Для усиления в местах крепления использованы монтажные металлически пластины и уголки. Их садили на саморезы, соединяли элементы каркаса длинным гвоздем.

Сверху на каркас набита ветрозащитная мембрана. На нее — обрешетка из дюймовой доски, шаг обрешетки около 50 см.

После набивки мембраны и обрешетки начался монтаж наружной обшивки гаража. Это металлопрофиль на стены и ондулин на крышу. Сложностей никаких. Вырезаете по размеру, на саморезы крепите.

Расстелив мембрану на крышу (начинать снизу, проклеивать стыки) и прибив обрешетку, монтируем ондулин. Его класть надо снизу, продвигаясь вверх.

Дольше приходится возиться с подшивкой свесов. Они зашивались перфорированным сайдингом (остатки от строительства дома). Установлена ветровая доска из сухого дерева 145*20 мм, окрашена в белый цвет.

Установлены деревянные окна, покрашенные в белый цвет и дешевая китайская дверь, которая после будет заменена и поставлена в сарай. Углы обшиты деревянной доской 145*20 мм, окрашенной в тон кровельному материалу.

Почти итог: еще ворота и утепление

Был подготовлен въезд: с одной стороны при заливке фундамента была залита продленная лента (перепад высоты больше). С другой стороны подперли доской. Засыпали отсевом, утрамбовали. Въезд готов.

Последними установили роллеты. Сначала планировались подъемно-поворотные двери, но цена на них стала немилосердной, потому установлен более дешевый вариант.

Строительство гаража

• Гараж из кирпича - от 16 000 руб/м2
• Пено- Газо- бетоннный гараж - от 11 000 руб/м2
• Каркасный гараж - от 8000 руб/м2
• Гараж из профилированного бруса - от 12 000 руб/м2
• Гараж из клееного бруса - от 16 000 руб/м2
• Гараж из оцилиндрованного бревна - от 13 000 руб/м2
• Гараж из Ж/б плит - от 24 000 руб/м2
• Металлический гараж(ЛСТК/Профнастил) - от 5 500 руб/м2

Строительство навеса

• Навес для автомобиля из поликарбоната на железных столбах - от 3300 руб/м2
• Консольный навес для автомобиля - от 4700 руб/м2
• Кованый навес для автомобиля - от 5100 руб/м2
• Навес для автомобиля из профнастила - от 4000 руб/м2
• Навес для автомобиля из металлочерепицы - от 4100 руб/м2
• Навес для автомобиля из дерева - Индивидуально

Кровельные работы

Стропильная система	от 300,00 руб.	м2
Обрешетка	от 150,00 руб.	м2
Зашивка фронтонов обрезной доской	от 150,00 руб.	м2
Зашивка фронтонов сайдингом, блок хаусом, вагонкой и т.д.	от 300,00 руб.	м2
Укладка подкровельной гидроветроизоляции	от 100,00 руб.	м2
Укладка рубероида	от 100,00 руб.	м2
Укладка Ондулина	от 250,00 руб.	м2
Укладка металлочерепицы	от 300,00 руб.	м2
Укладка гибкой черепицы	от 400,00 руб.	м2
Укладка ОСБ - фанеры	от 200,00 руб.	м2
Утепление скатов кровли	от 150,00 руб.	м2
Монтаж водосточной системы	от 250,00 руб.	п.м.

Цены на фундамент для гаража

• Ленточный фундамент (высота 60см - толщина 30см) - от 3000 руб/м.п
• Ленточный фундамент (высота 80см - толщина 40см) - от 4350 руб/м.п
• Монолитная плита (высота 20см) - от 3500 руб/м2
• Монолитная плита (высота 30см) - от 4360 руб/м2

Стоимость одной винтовой сваи с завинчиванием и бетонированием

• толщина сваи 89 мм. + высота 1,5м - 3 000 руб.
• толщина сваи 89 мм. + высота 2,5м - 3 200 руб.
• толщина сваи 89 мм. + высота 3м - 3 300 руб.
• толщина сваи 108 мм. + высота 1,5м - 3 100 руб.
• толщина сваи 108 мм. + высота 2,5м - 3 400 руб.
• толщина сваи 108 мм. + высота 3м - 3 500 руб.

Электромонтажные работы

Сборка, установка и монтаж электрощитов	Ед. изм.	Стоимость
Установка наружного электрического щита	шт.	от 800 руб.
Установка скрытого электрического щита	шт.	от 1500 руб.
Монтаж электрического щита без счетчика электрической энергии	шт.	от 2000 руб.
Монтаж электрического щита с счетчиком электрической энергии	шт.	от 2500 руб.

Монтаж и расключение распаячных коробок 3	Ед. изм.	Стоимость
До 4-х кабелей для открытой электропроводки по мягкому материалу (дерево)	шт.	350 руб.
До 4-х кабелей для открытой электропроводки по твердому материалу (кирпич/пенобетон/бетон)	шт.	400/450/500 руб.
До 4-х кабелей для электропроводки под гпсокартон	шт.	350 руб.
До 4-х кабелей для скрытой электропроводки в пенобетоне/кирпиче/бетоне	шт.	500/550/600 руб.
От 5-ти кабелей для открытой электропроводки по мягкому материалу (дерево)	шт.	450 руб.
От 5-ти кабелей для открытой электропроводки по твердому материалу (кирпич/пенобетон/бетон)	шт.	500/550/600 руб.
От 5-ти кабелей для электропроводки под гпсокартон	шт.	450руб.
От 5-ти кабелей для скрытой электропроводки в пенобетоне/кирпиче/бетоне	шт.	600/650/700 руб.

Монтаж (прокладка) силового кабеля до 4 мм2:2	Ед. изм.	Стоимость
Открыто непосредственно по стене с помощью скоб	м/п.	50 руб.
Открыто в гофрированной трубе по мягкому материалу (дерево)	м/п.	100 руб.
Открыто в гофрированной трубе по твердому материалу (кирпич/пенобетон/бетон)	м/п.	150/150/150 руб.
Открыто в кабель канале по мягкому материалу (дерево)	м/п.	100 руб.
Открыто в кабель канале по твердому материалу (кирпич/пенобетон/бетон)	м/п.	200/200/200 руб.
Скрыто в пенобетоне	м/п.	300 руб.
Скрыто в кирпиче	м/п.	350 руб.
Скрыто в бетоне	м/п.	400 руб.

Монтаж новой электроточки (розетка/выключатель)1	Ед. изм.	Стоимость
Открытая электропроводка по мягкому материалу (дерево)	шт.	200 руб.
Открытая электропроводка по твердому материалу (кирпич/пенобетон/бетон)	шт.	250/250/250 руб.
Электропроводка под гпсокартон	шт.	250 руб.
Скрытая электропроводка в пенобетоне	шт.	300 руб.
Скрытая электропроводка в кирпиче	шт.	350 руб.
Скрытая электропроводка в бетоне	шт.	400 руб.

Отделочные работы

• Установка комплекта электрики внутри гаража - от 10 000 руб.
• Изготовление гаражных бетонных полов - от 25 000 руб.
• Замена. Изготовление деревянных полов - от 20 000 руб.
• Внутренняя отделка гаража сухой евровагонкой - 800 руб. за м2
• Изготовление металлических ворот с калиткой, покраской - от 30 000 руб.
• Комплект подъемно-секционных ворот + установка - от 45 000 руб.
• Косметический ремонт внутри гаража - от 1500 руб. за м2

Для возведения этого типа здания совсем не обязательно использовать дорогостоящие стройматериалы. При строительстве гаража своими руками чаще всего используются шлако- или пеноблоки. В нашей статье мы опишем этапы планировки строительства гаража.

Глубина и тип фундамента

При его выборе обязательно учитывается вес конструкции и вид грунта. При возведении стен из шлакоблоков достаточно обустройства мелкозаглубленного ленточного или столбчатого основания. Его можно залить из бетона или соорудить из тех же блоков.

Но, если для возведения стен используются пустотелые конструкции, то для обустройства фундамента понадобятся полнотелые шлакоблоки . Фундамент из них способен выдержать конструкцию весом до 100 т.

Подготовка траншеи

Разметка фундамент для гаража

Перед началом работ необходимо определиться с шириной и длиной строения. Чертежей и фото гаража, возведенного своими руками, в сети немало. Для легкового авто стандартных размеров достаточно будет возведения здания размером 3х6 м. По ширине необходимо оставить запас в 70 см для удобства прохода и обустройства стеллажей. Если к гаражу планируется пристроить мастерскую, то длина или ширина соответственно увеличиваются. Приемлемая высота такого строения составляет 2,3 м.

При выборе места для гаража обязательно проверьте план коммуникаций, чтобы не повредить водопроводные и газовые трубы. Для разметки будущей траншеи используют металлические прутки или прочные деревянные кольями с заостренными концами. Их расставляют по углам и сторонам будущего фундамента через каждые 1,5-2 м. Между ними туго натягивают прочный шнур. Для получения идеального прямоугольника его следует протянуть и от углов – диагонали должны получиться равными по размеру и иметь одинаковые углы пересечения.

Траншею роют вручную – при использовании техники грунт будет осыпаться. После его выемки на глубину 70-80 см (на глинистых грунтах на 150 см) землю следует тщательно уплотнить. Для беспроблемных почв большой необходимости в этом нет. На слабых же грунтах эта процедура является обязательной. При хорошем уплотнении песчаной почвы, супеси или суглинка просадка может составлять до 0,5 м.

Если в гараже предусматривается смотровая яма, вначале готовится котлован для нее. Такую яму укрепляют временной опалубкой, а лишь затем приступают к подготовке траншеи для фундамента.

Укладка блоков для фундамента

Читайте также: Отмостка вокруг дома: виды, устройство, схематические чертежи, инструкция как правильно сделать своими руками (30 Фото & Видео) +Отзывы

Виды ленточного фундаментa

Укладку производят в шахматном порядке таким образом, чтобы каждый из блоков следующего ряда приходился на шов ряда предыдущего. Для получения надежной конструкции вертикальность и горизонтальность рядов выверяется строительным уровнем. Высоту фундамента необходимо рассчитать таким образом, чтобы он возвышался над поверхностью на 0,7 м.

Выложенное основание необходимо упрочить с помощью штукатурной сетки. Ее крепят на цементный раствор толщиной 2 см. Для защиты основания от влаги его покрывают жидким битумом. Поверх него крепится двойной слой рубероида или другого рулонного гидроизолятора. После того, как фундамент будет полностью готов, пространство между ним и грунтом засыпается землей и плотно утрамбовывается.

Для пучинистых почв и при близком расположении грунтовых вод использование блочного фундамента нежелательно. Ведь при подвижке грунта в горизонтальном направлении кладка, да и сами шлакоблоки, могут разрушиться.

Установка ворот

Их монтируют еще до начала возведения здания. Для изготовления каркаса ворот используется металлический уголок. Поверх укладывается двутавр таким образом, чтобы он заходил в стены на 20 см.

Читайте также: Как сделать погреб в частном доме или на даче своими руками: схемы, пошаговое руководство, правильная вентиляция (55+ Фото & Видео) +Отзывы

Готовые распашные, металлические ворота

Для прочного крепления воротной рамы к ней необходимо приварить металлические 12-миллиметровые прутки длиной 40 см, которые в дальнейшем будут закладываться в швы стен. Для этого понадобится точно рассчитать, на каком расстоянии необходимо прикрепить прутки.

После выравнивания конструкции и проверки расположения по горизонтали и вертикали ее вмуровывают в цемент и на время фиксируют деревянными раскосами. Перед установкой ворот обязательно проверьте, нет ли помех для открывания в виде строений или деревьев.

Расчет требуемого количества блоков

Читайте также: Беседки с мангалом и барбекю (80+ ФОТО) Чертежи которые можно реализовать Своими руками +Отзывы

Для начала необходимо узнать периметр стен. Нам потребуется сложить длину и ширину постройки и умножить их сумму на 2. Для гаража стандартных размеров 3х6 м периметр будет равен (3 + 6) х 2 = 18 м.

Теперь требуется определить площадь стен. Допустим, их высота составляет 2,3 м. Умножаем периметр стен на высоту здания. Площадь будет равна 18 х 2,3 = 41,4 кв. м.

Стандартный размер шлакоблока 0,19 х 0,39 м. Перемножаем эти цифры. Боковая его площадь будет составлять 0,0741 кв. м. Теперь осталось узнать количество блоков, требуемых для укладки стен гаража размером 3х6 м. Периметр 41,4 кв. м делим на площадь одного блока 0,0741 кв. м. Получаем 558,7 штук. Округляем число до 559. Брать шлакоблоки необходимо с запасом 5-10% на резку и брак. Прибавляем к полученному числу 559 еще 56 блоков. Получаем 615 штук. Учтите, что данный расчет ведется без учета полнотелых блоков, идущих на возведение фундамента. Для него расчет следует произвести отдельно.

Для расчета требуемого количества шлакоблоков можно использовать и онлайн-калькуляторы. К примеру, этот:

При возведении стен отапливаемых помещений шлакоблоки, способные быстро впитывать влагу, требуют дополнительной облицовки и утепления . Иначе в зимнее время конденсат, образовавшийся на стыке тепла и холода, застывая, быстро разрушит стены.

Возведение стен

Здание из качественных шлакоблоков сможет прослужить 50 и более лет. Выложить из них стены можно довольно быстро. Но, так как такие блоки достаточно тяжелы, в работе вам потребуется помощник.

Читайте также: Как сделать садовые дорожки на даче своими руками? (80+ Фото) Вариантов отличных идей +Отзывы

Возведение стен гаража из шлакоблоков

1. Перед приобретением блоков обязательно проверьте их качество. Для этого установите пару произвольно выбранных изделий друг на друга. Зазора между ними быть не должно
2. Изделия из мелкозернистого шлака стоят дороже, но и простоят они гораздо дольше. Однако их теплоизоляционные свойства будут ниже
3. Для скрепления шлакоблоков лучше взять не стандартный цементный раствор, а специальную клеевую смесь . Швы в этом случае получатся тоньше и прочнее. При использовании цементного раствора пропорции для замеса используют стандартные: 3 к 1 (песок, цемент). Морозостойкость и прочность раствора можно усилить при добавлении в него пластификаторов
4. При использовании цементного раствора толщина швов составляет 1,5 см. При укладке на клей этот параметр необходимо уточнить в инструкции
5. Разводите раствор постепенно, ведь после схватывания использовать его будет уже нельзя. Его должно быть достаточно на 1-1,5 часа работы. Учитывайте, что на 4 блока у вас уйдет около ведра раствора
6. Для стен неотапливаемого гаража достаточно кладки в полкамня , когда блоки укладывают вдоль, а не поперек стены
7. Кладку блоков следует начинать с углов с проверкой вертикальности и горизонтальности рядов строительным уровнем. Для этого между двумя крайними блоками натягивается бечевка, которая будет служить ориентиром
8. Пустотелые блоки располагают только отверстиями вниз
9. Для получения шахматной укладки следующий ряд начинают с половинки блока . В этом случае следующий ряд сдвинется, и шлакоблоки первого ряда будут закрывать швы блоков предыдущего ряда. Чтобы не заниматься резкой, можно приобрести уже готовые угловые шлакоблоки
10. Для упрочения конструкции лучше использовать арматуру (металлическую сетку). Ее прокладывают в швы между рядами. Первый ряд армируется обязательно. Затем сетка прокладывается в каждом 4-ом ряду. Обязательно армируются также оконные и дверные проемы. Закладывается сетка и в последних 2-х рядах

Если вы хотите изменить цветов швов, добавьте в раствор для затемнения сажу, для осветления известь или голубой медный купорос для получения голубого оттенка. Или используйте специальные добавки которые можно купить в строительном магазине.

Перекрытие гаража

Стоимость шлакоблоков для возведения стен составляет лишь 1/3 затрат. Материальные вложения понадобятся и для обустройства кровли, фундамента, ворот, отделки и пр. Но все же здание из блоков обойдется дешевле, чем из любого другого материала.

Для перекрытия крыши используются двутавровые металлические балки, которые укладывают поперек строения через каждые 80 см. Их длина должна быть на 25 см больше общей ширины гаража. В местах их опирания на стены шлакоблоки необходимо обязательно заменить на более прочные блоки из бетона .

Читайте также: Устройство капельного полива в теплице своими руками: из бочки, пластиковой бутылки и даже автоматической системы. Для томатов и других культур (Фото & Видео)+Отзывы

По низу балок крепятся толстые прочные доски. Их толщина должна составлять 4-5 см. Их гидроизолируют рубероидом с небольшим 10-сантиметровым заходом на стены.

Для защиты фундамента от дождя и тающего снега по краям крыши следует прикрепить козырьки длиной 4 см. Утеплить крышу можно шлаком, который засыпается поверх рубероида, пенопластом или минватой. Их защищают от влаги с помощью слоя 30-миллиметровой цементной стяжки. В дальнейшем ее обрабатывают битумом, а затем закрывают рубероидом с нахлестом листов 10-15 см. Закрыть им необходимо и козырьки.

Для кровли гаража можно использовать любой материал: от шифера, металлопрофиля до черепицы. Необходимо, чтобы она выступала за пределы стен на 20 см. Тогда во время дождя или таяния снега влага не будет стекать по стенам.

При сооружении односкатной крыши стены должны иметь уклон – на каждый метр длины он должен составлять около 50 мм.

Смотровая яма

Читайте также: Наливной пол: устройство, рекомендации и пошаговая инструкция как сделать своими руками (50 Фото & Видео) +Отзывы

Смотровая яма

Ее обустройство возможно лишь при подъеме грунтовых вод ниже уровня 2,5 м. Если они подступают чуть выше, в районе ямы можно обустроить дренаж. Однако для этого понадобятся дополнительные трудозатраты и капитальные вложения. При высоком подходе грунтовых вод к уровню поверхности от строительства смотровой ямы лучше отказаться – ее просто затопит.

Стандартные размеры

Читайте также: Септик для дома - канализационная яма без откачки: устройство, поэтапное изготовление своими руками из бетонных колец и другие варианты (15 Фото & Видео) +Отзывы

Для комфортного осмотра и ремонта легкового авто размеры ямы должны быть следующими:

• длина : для определения этого параметра к длине автомобиля прибавляется 1 м¸ к примеру, (4,5 + 1) = 5,5 м
• ширина , на 200 мм меньше стандартного размера колеи авто (расстояния между колесами), в этом случае автомобиль сможет легко заехать в яму, не рискуя свалиться вниз; уточнить эти данные можно в технической документации
• глубина : чтобы взрослый человек смог в ней стоять, разогнувшись, этот параметр должен составлять 1,85-2,0 м

Котлован для смотровой ямы необходимо сделать чуть больше , чтобы оставалось место для бетонирования или выкладки стен кирпичом. Учитывать необходимо также толщину гидро- и теплоизоляционных слоев. При необходимости в стенах ямы можно предусмотреть ниши для размещения инструментов.

Отделка стен ямы бетоном

Для защиты от влаги на дно подготовленного котлована засыпается щебень, а затем песок. Сверху такая подушка засыпается слоем влажной глины и утрамбовывается. Далее на дно закладывается арматура, и оно бетонируется или выкладывается кирпичом. Чтобы бетон хорошо схватился, яму необходимо оставить на неделю для просыхания.

После истечения указанного времени на дно укладывается гидроизоляция, затем слой пенопласта (теплоизолятора), и оно вновь заливается слоем бетонного раствора небольшой толщины. Достаточно 15-20 мм.

Читайте также: Изготовление и укладка тротуарной плитки своими руками: пошаговая инструкция, на сухую и мокрую смесь. Изготовление формы, вибростола (Фото & Видео) +Отзывы

Стены также желательно предварительно обмазать глиной, являющейся природным гидроизолятором. Поверх крепится толстая пленка или рубероид. Заменить ее можно битумом, жидкой резиной или пластинами из пластика. Далее крепится теплоизолятор.

Толщина стен при заливке бетоном составляет 15 см. При установке опалубки в нее укладывается арматура в виде металлической сетки или прутков.

Бетонный раствор заливается поэтапно по 0,3-0,4 м с последующим просыханием в течение нескольких часов. На каждом этапе заливки его хорошо проштыковывают для удаления пустот.

При прокладке освещения провода следует спрятать в гофру. Ее крепят к арматурной сетке с помощью пластиковых стяжек перед заливкой бетона. Предусмотреть необходимо естественную или принудительную вентиляцию смотровой ямы.

Защитить стены от осыпания можно с помощью металлического уголка, проложенного по периметру в верхней части. Желательно изготовить и прочную металлическую или деревянную крышку, чтобы исключить вероятность падения.

Готовое основание гаража с смотровой ямой

Чтобы полы получились ровными, при обустройстве гаража своими руками вначале необходимо подготовить маяки – металлические или деревянные рейки, установленные на шлепки густого раствора. Расстояние между рейками должно быть чуть больше длины правила – инструмента в виде длинной линейки, используемого для разравнивания раствора.

Выравнивание маяков по горизонтали производится с помощью строительного уровня. При необходимости под них докладывается раствор или, напротив, он вдавливается в поверхность сильнее. После разравнивания бетона его необходимо застелить пленкой и оставить для просыхания на неделю.